Фотосайт доктора Липатова

Авторизация



Стоковые изображения

Наша группа

Ответьте на вопрос

Какие объекты по Вашему мнению фотографировать сложнее всего?
 

Вакансия - 50000 р/мес

Вакансия

AddThis Social Bookmark Button
Урок 8 PDF Печать E-mail
Замер экспозиции. Режимы замера экспозиции.

В этом уроке фотографии нашей фотошколы вы узнаете о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.


Как вы, наверное, уже поняли, прочтя прошлый фото урок, фотоаппарат САМ (!) откуда-то узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!



рат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили во втором уроке фотографии нашей фотошколы).

Как он замеряет? У экспонометра есть своё понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.



В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда всё в порядке, датчик экспонометра показывает 0. Если становится темнее - значение уходит в отрицательные области (-1, -2...). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам своё мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе неё уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

Описанный выше метод съёмки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого - чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают её (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

Первый самый простой и очевидный способ



Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели что фотографии вышли немного пересвеченными (из серии «чуть беременна»). Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, ГДЕ измерять освещённость. Для этого существует такой инструмент как РЕЖИМ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в РАЗМЕРЕ площади, где будет происходить замер.



1. Матричный (оценочный) замер.



Замер происходит по всей площади кадра.

Ненужные простому человеку тонкости: При замере кадр делится на некое количество зон. Все зоны оценивают своё значение экспозиции (темно/светло) и потом отправляют эти данные в некий «центр управления полётами» в фотоаппарате. А уже «центр» на основе полученных данных принимает решение и устанавливает оптимальную экспозицию.

Часто используемый режим. Хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдёт для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.



Матричный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5.2. Центрально-взвешенный замер.


Замер происходит по всей площади кадра, но основную роль при выборе экспозиции играют 60-и процентов центральной площади кадра. В большинстве случаев именно они являются самыми важными. Самый часто используемый режим.

3. Частичный замер.



Замер происходит с учётом только 9-и процентов площади кадра (в центре, разумеется).

Полезен при съёмке против света, ну или в других случаях, если фон намного ярче самого объекта съёмки.

4. Точечный замер.



Замер происходит с учётом 3-х процентов площади кадра (тоже в центре). Точечный и частичный экспозамеры подойдут, когда объект плохо освещён. Наводите зону замера на тёмный объект и делает кадр. На снимке это объект получится уже нормальным.


Точечный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5. 

Рекомендую пользоваться в основном центрально-взвешенным замером, к другим прибегая лишь по необходимости.

Полезный совет.

Всегда снимайте чуть темнее, чем надо, если вы собираетесь обрабатывать фотографии в формате RAW. Недосвеченные (недоэкспонированные снимки) в графических редакторах при работе с RAW превращаются во вполне хорошие кадры (если это не квадрат Малевича, конечно). А вот пересвеченные - уже нет. Дело в том, что в более тёмных местах всё равно сохраняется информация о разнице освещения, о фактическом цвете, который имеет место быть у снимаемого объекта (в разумных пределах конечно). В пересвеченных же, слишком светлых снимках - нет.
 
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Slideshow is powered by phatfusion, Adobe Photoshop Cs4
Design by Next Level Design